Улыбка Безжизненной Сьерры

Читать в Телеграм

Мои программы трекингов и восхождений в Перу

Заново оформленный, довольно старый рассказ о моём первом горном походе (2012) в удивительной по красоте горной системе Кордельера Вайваш (Huayhuash) в Перу

----------------------------------

Те, кто в школе не прогуливали уроки географии, конечно помнят, что вдоль всего тихоокеанского побережья Южной Америки тянется длиннейшая горная цепь – Анды.

От самого верха, от знойных тропиков Панамского пролива, до холодных южных пределов Патагонии, тянется гигантской складкой горная цепь, многие вершины которой существенно переваливают за шестикилометровую высоту.

Большинство рейсов в Перу из Европы пересекают Южную Америку с востока на запад

Анды - это огромный барьер, разделяющий течение рек всего континента на два бассейна – Тихого и Атлантического океанов.

Глубоко в сердце Андского плоскогорья, пологие холмы, поросшие чахлой колючкой и унылыми худосочными кактусами, сливаются в бесконечную череду до самого горизонта. Высота над уровнем моря здесь незаметно переваливает за 4000 метров, не пытаясь хоть как-нибудь изменить пейзаж подобающими изломами гор.

Бесконечные просторы высокогорной Сьерры - ни воды, ни жизни

Здесь нет поселений, лишь изредка забродят сюда со своими ламами кочующие пастухи индейцы-кечуа, невозмутимо жующие листья коки.

Это – Сьерра, суровая высокогорная пустыня, покрывающая значительную часть Великого Хребта Анд, изогнувшего свою древнюю спину вдоль всего западного побережья Южной Америки, и спящего глубоким сном под вечный напев усталого и монотонного прибоя Тихого Океана.

Закат на берегу Тихого океана в Лиме

Почти задевая пену на изгибах пологих волн, самолёт заходит на посадку над океаном. На мгновение показалось, что мы садимся на воду.

Но вот, мелькнула узкая полоса песчаного берега, и под крылом пунктиром замелькали огни посадочной полосы аэродрома столицы Перу - Лимы. Оглушённые многочасовым перелётом пассажиры вяло зашевелились и начали выходить из сонного анабиоза, продолжившегося 14 долгих часов трансатлантического рейса.

Лима, Мирафлорес

На ватных ногах я неторопливо спускаюсь с трапа и ковыляю в сторону тёмного и неприветливого здания аэропорта. Воздух другого континента ничем не отличается от привычного городского смрада – в атмосфере преобладают оттенки пыли и нездорового выхлопа старых автомобилей...

Куда-то потерялись 10 часов, и вместо положенного по московскому времени утра здесь уже поздний тёмный вечер.

После перелёта через Атлантику готовьтесь к жёсткому джет лагу - разница во времени с Европой 10 часов

Лима зажгла огни на улицах, тусклый мутно-жёлтый свет спрятал от взгляда полусонных туристов дневное безобразие мегаполиса, огромной кляксой разлитого на холмистом берегу серого и холодного Тихого океана.

По дороге в гостиницу я любовался из окна такси на непрерывную череду одинаковых серых обшарпанных лачуг и чахлые, полузадохшиеся под слоем пыли пальмы.

Обычная картина в Лиме - хмурое небо, туман и суета огромного города

Не верилось, что за этой декорацией может скрываться ослепительный и сияющий мир, ради которого мы отправились в путешествие на другой конец земли.

В этом сезоне мы решили посетить район, расположенный вдали от популярных туристических маршрутов - труднодоступную и малоисследованную горную систему, отдельным островком снежных вершин потерявшуюся в глубине андского плоскогорья центральной части Перу - Кордельера Вайваш.

Лима расположена на побережье, до гор ещё предстоит долгий путь на междугороднем автобусе

Те немногие путешественники, которые не побоялись предпринять это далёкое путешествие, все как один утверждают, что Кордельера Вайваш - это райский уголок земли, неповторимый и уникальный фантастической красотой и величественной грацией небесных хрустальных пиков гор, которые словно только вчера вышли из-под резца гениального ювелира.

Кордельера Вайваш - жемчужина среди горных достопримечательностей Перу

Наша команда, уже проверенная на прочность в самых удаленных и диких уголках земного шара, единодушно согласилась с тем, что десятидневное путешествие вокруг этого затерянного горного мира стоит того, чтобы лететь на другой конец земли, терпеть все тяготы долгого и замысловатого пути к горам, которые даже для местных жителей считаются далёкими и недоступными.

Огромный и очень комфортный внутри автобус долго выбирался из плотного хаоса дорожного движения Лимы, пробился через пёструю суету рыночных трущоб на окраине города, и выехав, в конце концов, на прямую линию Панамериканского шоссе, неторопливо покатил на юг вдоль серого и туманного берега Тихого Океана.

Панамериканское шоссе - главная автодорога Южной Америки

...Бесконечно долгая дорога казалось ведёт на небо. Петли серпантина следовали одна за другой, высота на альтиметре в моих часах уже перевалила за четыре километра, и конца подъёму не было видно.

Сонное оцепенение напало на пассажиров, никак не подготовленных к действию высоты. Сквозь дрёму пробивались редкие очертания убогих и безлюдных индейских поселений, изредка набегающее на дорогу марево тумана скрывало суровый пейзаж высокогорной пустыни – сьерры.

Многие дороги в Перу расположены на высотах более 5000 м

Я проснулся от смены ритма поворотов. Дорога больше не петляла так яростно. За окном проплывали непонятного цвета постройки, впереди огни сливались в плотный узор ночного города.

На странной конструкции у дороги мелькнула надпись – "Bienvenido a Huaraz" - (Добро пожаловать в Уарас).

Заканчивались вторые сутки, проведённые в дороге... Накопившаяся в пути усталость накрывала приступами сонливости, но конец мучениям был уже близок - мы, наконец-таки, добрались до отправной точки нашей горной экспедиции.

Начальная точка всех горных маршрутов в Перу - городок Уарас, столица альпинизма и горного туризма

Уарас - это довольно оживлённый и крупный населённый пункт, расположенный в широкой плодородной долине реки Рио Санта. Долина закрыта двумя горными хребтами – Кордельера Негра с запада и Кордельера Бланка – с востока.

Живописное местечко, надо сказать. Утром восходящее солнце поднимается над величественными снежными вершинами Кордельера Бланка – Белый Хребет, в переводе с испанского. Вся красота белоснежных вершин смотрится как на ладони, кажется - руку протяни и достанешь...

Обманчивое впечатление. До этих «близких» гор добираться долго и трудно, циклопические масштабы рельефа не поддаются оценке человеческого глаза.

Над городом Уарас доминирует самая высокая гора в Перу - Уаскаран

Население Уараса – около 15 000 жителей. Большая часть жителей городка - это индейцы Кечуа – остатки коренного населения Перу, которое благодаря своему миролюбивому и спокойному нраву, уцелело после завоевания страны конкистадорами.

Материальное положение жителей, в целом, довольно печально – для европейца странно видеть людей, живущих без элементарных благ цивилизации – без горячей воды и центрального газа, без электричества и отопления. Тем не менее, это стандартный уровень жизни в большинстве перуанских провинций.

В Уарасе очень любят проводить праздники и карнавалы - каждую неделю мая проходят самые яркие костюмированные шествия

Однако деревенские жители перуанских высокогорных провинций не жалуются на свою жизнь – они неприхотливы и довольны своей спокойной и небогатой жизнью. Туристов из далёких стран принимают с любопытством и застенчивым интересом, в котором нет корысти - страну ещё не испортила "золотая туристическая лихорадка".

В семьях, как правило, не менее трех-четырёх детей, образование – государственное, медицина тоже - хотя, крестьяне больше доверяют знахарям, чем докторам.

Сочетание самых ярких и чистых цветов - характерная черта всех горных систем Перу и Боливии

Природа не скупилась на украшение этой земли. Изобилие ярких красок и жизненной силы буквально шокируют непривычного к таким ощущениям туриста. Горы ослепляют снегами вершин, реки поражают чистотой и силой, озёра светятся всеми цветами радуги, заливные луга удивляют обилием самых разных растений. Богатая земля, щедрая к своему народу.

Внутри перуанские горы не менее богаты, чем снаружи. Прямо на поверхность выходят жилы каменного угля, чуть глубже – золото, серебро, платина…

Шахта Пьерина в провинции Уарас - одно из самых крупных в Перу месторождений золота

Ничего не забыла природа для своей любимицы - земли, укрытой среди высоких хребтов Великих Анд.

Эти горы - как отдельная вселенная, настоящее сияющее чудо, о существовании которого невозможно было даже предположить пару дней назад, привычно задыхаясь в человеческой сумятице переполненного города.

Традиционные наряды индейцев кечуа можно увидеть в любой сельской местности Перу

Однако, до конечной цели нашего путешествия всё ещё далеко. От Уараса предстоит долгий путь в один из наиболее диких и удаленных районов провинции, откуда мы караваном с вьючными животными двинемся вглубь легендарной горной системы, чтобы своими глазами увидеть то, о чём сбивчиво и восторженно рассказывали другие путешественники.

Кордельера Вайваш - островок снежных вершин в безбрежном океане пустынной Сьерры

Старенький микроавтобус, тяжело нагруженный снаряжением и продовольствием для нашей экспедиции, лениво преодолевал изгибы грунтовой дороги, изрытой свежими селями и усыпанной глубокими ямами, в которые он постоянно проваливался, вытряхивая из пассажиров остатки сонной дремоты.

Дорога от оживлённого и Уараса уже растянулась более чем на шесть часов и конца ей не было видно.

В зависимости от состояния дороги, путь от Уараса до Кордельера Вайваш может растянуться на целый день

Высота на альтиметре не опускалась ниже 4000 м, а пейзаж вокруг не радовал разнообразием – пологие, поросшие чахлой выжженной травой склоны холмов, кое-где рассечённые выходами рыжих скал. Скучная, тряская, пыльная дорога.

Машина, в которой мы уже минимум шесть часов глотали жёлтую глиняную пыль, поднятую стёртыми колёсами с разбитой грунтовой дороги, устало перевалила через ещё один унылый пустынный холм.

Неожиданно, за очередным поворотом, впереди открылась панорама, от которой перехватило дыхание.

Кордельера Вайваш - Улыбка Безжизненной Сьерры

Нереальность картины особенно резко чувствовалась на фоне мрачного безжизненного однообразия высокогорной сьерры, которая на сотни километров вокруг не давала шанса на жизнь даже самым неприхотливым существам.

И вдруг – природа рассмеялась белозубой улыбкой на сухом и смуглом лице. На фоне выжженной пустыни, словно колеблющийся мираж сказочного города с острыми шпилями сторожевых башен, почти достающих до неба, показался горный оазис неповторимого, неописуемого вида.

В границах Кордельера Вайваш расположены 7 величественных шеститысячников, на которые очень редко совершаются альпинистские восхождения

Плотно прижавшись друг к другу, словно одна дружная семья, тянулись к небу ослепительно снежные вершины, каждая из которых без сомнения была достойна кисти лучших художников, если вообще такая величественная красота доступна человеческой кисти.

Ажурные ледники, круто обрывающиеся с поднебесных круч, рассыпались внизу на множество рек, речушек и ручейков, которые, в свою очередь, насыщали жизненной силой сочные травы лугов у подножия неприступных гор.

Ключевые вершины Кордельера Вайваш - Сиула Гранде и Йерупаха

По нижнему краю буйной зелени высокогорных пастбищ, тянулся тёмный пояс густого девственного леса, состоящего из скрученных в непролазную чащу корявых стволов странных, растущих только на высоте более 4000 м деревьев.

Картину дополняло обилие кристально чистых озёр, из которых каждое по-своему отражало сияние неба.

Бесполезно было бы даже пытаться уловить все переливы цветов и оттенков фантастически ярких водоёмов, великое множество которых, сверкающим ожерельем опоясывало подножие белоснежных пиков и украшало сочную зелень уходящих вниз ущелий.

Невероятные панорамы Кордельера Вайваш

Все оттенки зелёного, бирюзового, голубого, синего и фиолетового искрились и непрерывно меняли цвет, вспыхивали и тускнели, если случайное облако прикрывало солнце.

Это и была цель нашей поездки. Кордельера Вайваш, удивительный горный район, затерянный в труднодоступной глубине Перуанских Анд – очень компактная горная система, отделённая от других высоких вершин Перу бескрайними просторами безжизненной сьерры. Вся эта горная система состоит из пяти основных вершин, высота каждой из которых не менее шести километров.

Характер Кордельера Вайваш это неповторимое сочетание небесных пико и разноцветных горных озёр

Странные названия непривычны для слуха: Йерупаха, Рондой, Иришанка, Сиула…. Словно дружное семейство великанов, горы стоят плотно, прижимаясь скалистыми плечами друг к другу, без понижений и перевалов.

От того, кто осмелится посягнуть на недоступные, зажатые ледниками проходы между небесными пиками, потребуется умение противостоять холодной и жестокой стихии гор, умения восходить по крутым ледовым склонам, вжиматься в скалы, спасаясь от камнепадов, уходить с пути смертоносных лавин. Дикие и необузданные горы, смеющиеся над человеческой дерзостью.

Все без исключения вершины Кордельера Вайваш очень сложны для альпинистских восхождений

Двум океанам отдаёт воды своих родников Кордельера Вайваш. Реки, стекающие с восточных склонов, постепенно теряют свою резвость, растут, взрослеют и незаметно теряются в просторах сельвы Великой Амазонки, чтобы через тысячи километров неторопливого пути влиться в колыбель Атлантики.

Западные склоны Кордельера Вайваш дают начало быстрым потокам, несущим свои воды в сторону более близкого Тихого Океана.

Кордельера Вайваш - где есть вода - есть жизнь

Палатки раскинуты, запах кухни разносится по лагерю на небольшой поляне у подножия вершины, спрятавшей в лохматое облако сияющую корону своего пика.

Эта вершина называется Рондой, - отсюда берёт начало наш маршрут, плавно огибающий самое сердце Кордельера Вайваш – группу высоких вершин, высота и сложность которых вызывает уважение даже у самых опытных путешественников и альпинистов.

Рондой - одна из ключевых вершин Кордельера Вайваш

На запах вкусного ужина к нам забрёл маленький гость. С хитрой и немного смущённой улыбкой на круглой смуглой физиономии он что-то старательно прятал в оттопыренном кармане старой отцовской куртки.

Однако карман явно не вмещал полностью своего содержимого и наружу откровенно вылезал мокрый хвост свежепойманной форели. Это был подарок, с которым маленький индеец кечуа пришёл порадовать огромных и страшных, как древние боги, чужеземцев.

Аборигены Перуанского высокогорья застенчивы, но всегда дружелюбны

Медленно, тяжело отмеряя шаги, наша команда приближается к перевалу, который казался таким близким снизу, из лагеря, а на деле оказался тяжёлым и непомерно длинным подъёмом.

Сначала по пышной траве лугов, потом по обледеневшему руслу ручья, и вот теперь – по слабозаметной тропе, петляющей по мелкой сыпухе крутого скального склона.

Начало маршрута в Кордельера Вайваш после ночного снегопада

Первый перевал всегда самый трудный. Ничего удивительного в том, что после мокрой ночёвки на поляне Куартелуайн первые витки тропы давались тяжело и медленно.

Ещё медленней менялись цифры на альтиметре, неохотно подтверждая факт, что высота хоть и не быстро, но постепенно приближалась к отметке перевала - 4655 м.

В конце концов, наверху показалось что-то похожее на седловину – в ответ на мой вопросительный взгляд, проводник - индеец утвердительно кивнул – впереди выход на перевал.

Первый перевал маршрута трекинга Вайваш - как ещё отметить такое событие, если не стойкой на руках?!

Близость окончания подъёма ускорила мои шаги. Ещё немного потерпеть, и вот она, седловина перевала, с которой открываются новые пейзажи, виды новых вершин и совершенно новые, не пережитые ещё эмоции

- Смотрите, нам совсем немного осталось сегодня пройти – радостно объявил индеец-проводник и потыкал палкой в сторону долины, до которой по самым скромным расчетам было ещё часа три тяжёлого спуска...

Разноцветные озёра Кордельера Вайваш

Но пёстрая красота пейзажа внушала надежду на то, что спуск будет не только тяжёлым, но и приятным. Далеко внизу зелень альпийских лугов высоко выплеснулась с плоского ложа долины на склоны соседних хребтов. Разноцветными пятнами пестрели на зелени склонов спины вольно пасущихся коров. Коровки, к слову, – загляденье одно.

Нарядная перуанская коровка

Стройные, здоровые, шкурки гладкие, волосок к волоску, аж лоснятся. Посмотришь на такое животное, и, невольно, вспомнятся наши несчастные полузаморенные бурёнки, с вздутыми от комбикорма животами, облезлые и покорные своей печальной судьбе...

Праведная зависть подступает к горлу, когда рогатая горная красавица, грациозно склонив голову, уставится на тебя влажными выразительными глазами, смерит оценивающим взглядом, игриво помахивая чистым пушистым хвостом.

На таких пастбищах я бы сам не отказался побыть коровкой. Но лучше лошадкой

--------------------------

Над головой мелькнула быстрая тень огромной птицы.

- Берегись кондора! - крикнул индеец и спрятался за камень.

В небе кружил внушительных размеров пернатый хищник, явно недовольный нашим присутствием и, похоже, опасающийся за свои яйца.

Огромная птица заметно сужала круги, каждый раз приближаясь к людям со стороны солнца. Кто-то крикнул – осторожно, он атакует! С глухим шорохом над головой пронеслись когтистые лапы кондора – бесспорного хозяина неба над этими горами.

Королевских кондор - хозяин неба над вершинами Анд. Размах крыльев может достигать 3.5 метров

Развернувшись, кондор зашёл на ещё один заход, но выставленные остриями вверх трекинговые палки удержали птицу от более смелой атаки.

Тем временем, наша группа втягивалась в узкую горловину между скалами – единственный проход в долину, спускающуюся к селению с трогательным и близким русскому уху названием – Калинка.

Когда солнце окрасило багровым цветом заката вершины соседних хребтов, наша команда уже спускалась по узенькой улочке индейского селения, плотно зажатой между грубыми глиняными стенами.

Закат в горах Кордельера Вайваш

Ночевали в палатках, разбитых на траве деревенского стадиона, собрав этим зрелищем всю окрестную детвору – на удивление скромных и ненавязчивых детишек, пугливо стоящих в сторонке и делающих вид, что до туристов им нет никакого дела.

Кстати говоря, эта черта характерна для большинства сельского населения Перу.

Вся гамма эмоций: недоверие, интерес и любопытство

Наивные труженики земли, эти люди живут собственным простым укладом, прочно устоявшимся на протяжении многих веков, и в целом, наверно не особенно сильно изменившимся после пришествия испанцев.

Поменялась вера, появились новые обычаи, но земля осталась та же – отзывчивая к труду, но каменистая, требующая непосильных трудов и любви, а взамен дающая ту малость, которая нужна для жизни, не больше.

Обрабатывать эти поля на высотах более 3000 метров - невероятно тяжёлый труд

Туристы здесь – странные, непонятные существа из другого, недоступного мира, который никому не понятен и не нужен здесь, среди поросших эвкалиптами скал, которые нужно вспахивать, очищать от камней и сажать пшеницу на крохотных клочках земли, каждое выращенное зерно урожая стоит пота и непомерного труда...

При всех тяготах и лишениях, жители Перуанского высокогорья благодарят землю, дающую им жизнь.

------------------------------------

...Десять дней пути. За спиной тринадцать перевалов и две сотни километров. Красивая прогулка подошла к концу, но впечатления от неё ещё долго будут наполнять память пёстрой неразберихой, пока не займут подобающие места в хранилище жизненного опыта.

...Из золы костра выкопали аккуратные свёртки из широких листьев тростника. Внутри обнаружилось запечённое нежное мясо ягнёнка, порядочный кусок телятины и половина цыплёнка.

Перуанское блюдо Пачаманка - традиция, уходящая в глубину истории цивилизации инков

Хозяин гостеприимно намекнул, что стесняться нечего, и это блюдо, которое индейцы называют "Пачаманка", можно есть руками. Обед затянулся, так как необученному человеку, даже очень голодному, поглотить такое количество невероятно вкусной и плотной пищи сложно и чревато последствиями.

В Перу, особенно в горных районах, культура еды принципиально отличается от европейских традиций.

Ещё одно блюдо характерное для Перу - Пиканте де куй - жареная морская свинка

Людям, подверженным тяжёлому физическому труду в условиях бедного кислородом высокогорного климата необходимо как минимум в три раза больше калорий, чем нам, живущим на равнине и давно забывшим, что такое возделывать землю руками. Не покушаешь с утра – не будет сил соху держать, поле не вспашешь.

Попробуйте заказать в любой перуанской забегаловке любое блюдо, название которого заканчивается "по-бедняцки". А если хотите совет – не заказывайте. Потому что вам принесут огромное блюдо, заваленное горой самых разных продуктов – варёный рис, маис, салат, тушёные кусочки мяса, картошка, и так далее.

Нужно быть очень уверенным в своём желудке, чтобы отважиться на заказ первого и второго в перуанском ресторане

Так питаются перуанские бедняки-крестьяне. И заметьте, - всё свежее и абсолютно натуральное, без консервантов и красителей, выращенное без удобрений - на это здесь просто нет денег. Вот она, оборотная сторона благ цивилизации.

У нас такой пищи нет и быть не может, мы даже вкуса настоящих продуктов не помним в большинстве случаев. Попробуйте цыплёнка в провинциальном перуанском ресторанчике - удивитесь. Не похоже на курятину, вкус другой, цвет и запах. Вот только потом в Москве трудно будет заставить себя кушать то, что у нас называют куриным мясом, - кроме названия мало там от курицы осталось.

Самая вкусная еда - на сельском рынке. Суп из лягушек - объеденье

-----------------------------------

Иногда слухам можно верить.

Всё, что я слышал про Кордельера Вайваш оказалось правдой. Даже более – лишь слегка рассказы очевидцев могли передать ту невероятную игру красок, сияние великолепных вершин и первозданную чистоту озёр этой горной системы.

Кордельера Вайваш - белоснежные вершины невероятных форм и разноцветные озёра

Никакие слова и фотографии не передадут того чувства неповторимого величия природы, которое острым ножом срезает все наслоения и жирную копоть "достижений цивилизации", возвращает чувство полной и безграничной свободы, безмолвно и уверенно ставит человека лицом к лицу со всем величием, великолепием и неповторимостью мира, в котором мы – неотъемлемая часть одного целого.

Сложно найти в других горах что-либо подобное разнообразию снежных форм, украшающих вершины Кордельера Вайваш

И в суете городских будней, в водовороте мелких бытовых проблем, воспоминания о десяти коротких днях, проведённых в сияющей стране горной мечты, станут тем ориентиром, который в трудные минуты не позволит утонуть в чёрной дыре бессмысленности и одиночества – увы, неизбежных компонентов в жизни огромного мегаполиса.

-------------------------------------

...Снизу из долины к лагерю поднималось облако. Так часто бывает в горах по вечерам, когда нагретый за день воздух конденсируется в туман, к вечеру поднимается и поливает дождём альпийские луга… Последняя ночёвка на маршруте, завтра возвращение в Уарас, потом в Лиму и в Москву...

После душевного ужина в сельской таверне не хочется думать о грядущем возвращении в другую реальность. Хочется сидеть и смотреть, как, потрескивая, превращаются в красные угли сухие веточки эвкалипта.

Последняя картинка из нашего первого путешествия в Кордельера Вайваш - навсегда в памяти

Вскоре поднялся ветер и безжалостно унёс разнеженное чувство комфорта. Похолодало, начался дождь...

Если вы попали на этот материал по внешней ссылке, и, (что было бы замечательно), если вас заинтересовал этот текст - я буду благодарен за подписку на мой блог IClimb - этот канал я веду для тех, кто ищет красоты, чистоты и спокойствия в этом безумном мире.

Автор текста и фотографий - Алексей Трубачёв

Ваш гид по альпинизму и скалолазанию в Аргентине, Перу и Боливии

MCS EDIT 2024