Белуха - Алтайская принцесса

Алтайский дневник, рассказ о восхождении на Белуху в сентябре 2013.

Читать в Телеграм

Программа восхождения на Белуху - здесь!

Алтайские горы - как полустёртая летопись, молчаливо хранят следы древних загадочных цивилизаций, навсегда покинувших наш мир... Но странными символами на каменных страницах, остались их загадочные послания для нас из глубин прошлого. И только седые скальные вершины помнят и молчат о том, что было. И, может быть, о том, что будет.

Скалы, покрытые петроглифами. Алтай, недалеко от границы с Монголией.

В открытое окно автомобиля, плотно набитого участниками экспедиции и снаряжением, потянуло промозглой утренней свежестью, запах пыли смешался с пьянящим запахом горных лугов. Начинало светать. Дорогу время от времени пересекали плотные полосы тумана, наш микроавтобус тонул в нём, высвечивая фарами смутное белое пятно перед лобовым стеклом.

Долгая дорога к подножию горы Белуха на Алтае.

Небо светлело, и уже можно было различить границы пологих хребтов, покрытых небольшими, разбросанными тут и там аккуратными берёзовыми рощицами. День стремительно приближался, но бодрости его приближение не прибавляло, – сказывалась усталость долгой дороги от Барнаула, затянувшейся на 18 пыльных часов.

Алтайское утро.

Перед опущенным шлагбаумом автобус устало затормозил, и облако пыли, обогнав нас, медленно уплыло за шлагбаум – без проверок и пропусков. КПП. Очередная нелепость российской действительности. Проверка документов, долгое сонное рассматривание паспортов. Пассажиров никто не проверял и не сверял с паспортами, зато список группы с паспортными данными пришлось дважды переписывать от руки...

Чуйский тракт - главная дорога Алтая.

Для кого нужно это бумажное копошение – зачем великой России терзать путешественников этим обилием бумажек, без которых никуда нельзя ни пройти, ни проехать? Каждый раз такая дрянь... Мало того, что пропуска в этот богом забытый край надо было ждать два месяца.. Теперь ещё и это чувство полной беспомощности перед людьми в камуфляже, которые просто издеваются от безделья над проезжающими туристами, оправдывая бессмысленными требованиями своё никчёмное присутствие.

Дорога от Барнаула до посёлка Тюнгур заняла долгих 18 часов.

Кого и от кого охраняют эти стражи границы, до которой здесь неведомо сколько километров?! Да и обойти их шлагбаум можно через соседние кусты. Только люди, приехавшие на отдых и, естественно, никак не желающие нарушать дебильные правила, становятся добровольными жертвами российской службы пограничного контроля. Процедура неприятная, унизительная и бессмысленная.

Пока проверяли пропуска, пришёл бдительный поросёнок с ушами настоящего чекиста.

Но все неприятности рано или поздно заканчиваются, и, потряхивая утомлённой от переписывания документов рукой, я возвращаюсь к машине. Иду, сжимая в руке заветную бумажку – пропуск в пограничную зону для группы лиц, страстно желающих погрузиться в нетронутый мир дикой природы.

Ещё пара часов монотонной езды по бугристой грунтовой дороге, и вот впереди показался подвесной мост через Катунь – гениальное произведение инженерной мысли советских времён, с раздолбанными, сшитыми огромными гвоздями досками, ржавыми толстенными тросами и страшноватыми опорами. Но, в целом, конструкция внушает уважение.

Подвесной мост через реку Катунь.

Уважение к эпохе, породившей её. Мы въехали в посёлок Тюнгур – последний крупный населённый пункт на этой дороге, отправная точка практически всех экспедиций, отправляющихся в район самой знаменитой вершины Сибири – красавицы Белухи.

В посёлке Тюнгур мост через реку Кучерла.

Не успели мы раскинуть палатки возле остывающего автомобиля, удобно расположившегося на аккуратной поляне, как из соседних кустов к нам целеустремлённо направились две плотные женщины, причём выражение их лиц явно не предвещало гостеприимства.

- Вы не имеете права ставить здесь палатки, это наша территория, уезжайте.

- Как так "ваша"?! тут ни забора, ни знаков никаких – почему мы не можем тут переночевать?

- Вон там, - тётя махнула рукой куда-то вдаль, - забор видите – это территория нашей базы, и вся прилегающая территория тоже наша! – по тону этого заявления сразу стало понятно, что эти дамы явно привыкли так вести себя с ничего не подозревающими туристами.

Отличная уютная поляна, первый настоящий привал после долгой дороги из Барнаула.

Разговор затянулся. Я представился и попросил представиться в ответ. Нашими оппонентами оказались управляющая и главный бухгалтер соседней турбазы. Однако интересы их базы явно были далеко за пределами понимания двух агрессивно настроенных тётушек.

Я так и не дождался предложения воспользоваться их коммерческими услугами. Просто тупая агрессия, желание быть хозяином того, что им не принадлежит. И распоряжаться. Очень российская ситуация, можно сказать национальная черта.

Верховья реки Катунь.

Однако, путешествуя по нашей бескрайней родине, я уже давно приобрёл иммунитет к таким претензиям. Пожав плечами, я отправился к машине, достал ещё одну палатку и разложил её у ног разъярённых дам.

- Ваши претензии будут рассмотрены после предъявления документов, подтверждающих ваше право ограничивать доступ на эту территорию. А пока больше разговаривать не о чем.

- Ну погодите же! Вы тут всё равно ночевать не будете, сейчас наши ребятки приедут и всё вам объяснят!!

Ребятки приехали в виде двух пьяных алтайцев на старом мотоцикле Урал с коляской.

Разговор закончился. Угроза была очевидной, и оставалось либо свалить, либо подождать и посмотреть на этих "ребяток". Наша группа сильно устала с дороги, и я решил не принимать угрозы близко к сердцу, и никуда не уезжать – зачем? Место хорошее, посёлок рядом, речка тоже, да и потакать злобному самоуправству тоже не хотелось.

Продолжения конфликта долго ждать не пришлось – приехала "крыша". На старом мотоцикле "Урал" с коляской приехали двое алтайцев. Совершенно пьяных.

Река Катунь в районе посёлка Тюнгур.

- Эй, ты зачем на моя покос своя палатка ставиль? Убирай палатка, я тут сейчас косить буду (уже почти стемнело, и трава на поляне была давно скошена).

После этих слов говорящий сделал вид, что собирается слезть с мотоцикла, но неудачно - чуть не упал. В этот момент стало совершенно ясно, что делать дальше – всё-таки я уже давно путешествую в этих местах. Не обращая внимания на угрожающее поведение гостей, я налил в кружку немного водки.

- На, выпей, надо хоть познакомиться прежде чем ругаться! И протянул кружку самому агрессивному гостю.

В ответ я получил недоверчивый взгляд очень мутных глаз, алтаец секунду поколебался, но кружку всё-таки взял.

- Зачем ты на моя покос палатку ставил? - повторил свой вопрос на два тона ниже и с ноткой явного сомнения.

Утро в посёлке Тюнгур - начало путешествия по Алтаю.

Не отвечая на вопрос, я поинтересовался, есть ли у них кони – на следующий день нам нужно было выдвигаться в сторону Аккемского озера. Переговоры о лошадях пришлось бы вести именно с этими алтайцами, которых ещё неизвестно где искать. А тут, благодаря услуге сердитых дамочек, алтайцы сами заявились – очень удачно поскандалили.

Мутный взгляд вдруг стал осмысленным - запахло деньгами. Алтаец быстро выпил, встряхнулся, протрезвел.

- Есть кони, сколько вам надо?

- Десять, заброска до Аккема, платим за три дня.

- Вопросов нет, начальник, договорились, во сколько лошадей пригнать?

Конная заброска экспедиции к подножию Белухи - оптимальный вариант маршрута.

Вопросов действительно больше не было. Посидели у костра, выпили, поговорили за жизнь. Я получил клятвенное обещание, что никто больше нас на этой поляне не побеспокоит, да и ничья она, эта полянка, какой тут покос, тут и трава то не растёт, живите, мол, на здоровье.

А злобные тёти из турбазы, тем временем, прогуливались вдоль своего забора в ожидании изгнания наглых туристов. Случилась печаль, когда те, кто должен был изгнать врагов начальницы турбазы, стали вместо этого по-дружески прощаться с ними, явно не собираясь никого изгонять.

Служба безопасности при исполнении своих обязанностей по сопровождению экспедиции на Белуху.

На следующее утро я специально проехал на лошади мимо стоящей у забора бухгалтерши, наиболее агрессивно проявившей себя накануне. Тётя злобно фыркнула и отвернулась в ответ на моё приветствие. А ведь всё могло быть иначе... Никто бы не отказался от ночёвки в комфортных условиях базы. И коней нам тоже могли бы найти, и заработать. Однако есть вещи дороже денег. Глупость например...

Поднимаемся с лошадьми на перевал Кара Тюрек по долине реки Кучерла.

Лошадь монотонно шагала по разбитой множеством копыт тропе. В седле за несколько часов стало настолько удобно, что я начал засыпать, убаюканный мерным покачиванием из стороны в сторону.

Постепенно, чем выше поднимался наш небольшой караван, лес становился всё реже, плотные заросли смородины уступили место более редким кустам жимолости. Иногда на ходу удавалось ухватить ветку с увесистыми сизыми ягодами и немного скрасить монотонность езды. Потом ягоды совсем пропали, только стройные стволы лиственниц уже не скрывали просветов наверху, до выхода на верхнее плато оставалось совсем немного.

Поднимаемся на лошадях от Тюнгура в долину Кучерла

Усталые лошадки безразлично отнеслись к прибытию в первый лагерь, расположенный у странной скальной гряды посреди покрытого зарослями карликовой берёзы верхнего плато, неподалёку от метеостанции Кара Тюрек. Лошадям не впервой этот маршрут, и они прекрасно понимали, что корма здесь никакого не найти, а завтра будет ещё более тяжёлый день – перевал Кара Тюрек (Чёрное Сердце) из долины Кучерлы в долину Аккема – самый крутой и высокий участок маршрута.

Группа альпинистов MCS AlexClimb на подходах к первому лагерю на маршруте восхождения на Белуху.

Первая ночевка на маршруте. Далеко внизу остались все бюрократические препоны пограничных постов, глупые озлобленные люди, не видящие дальше собственного распухшего от постоянного недовольства носа... На много километров вокруг раскинулась дикая горная страна, живущая по древним законам, ни связанная никакими оковами цивилизованного мира. Так странно чувствовать переход из привычной нам реальности в настоящий мир. Ведь он и есть настоящий, просто мы забыли об этом, спрятались от него в лабиринтах города и забыли, что он существует.

Алтайские горы.

А он вот, прямо от полога палатки, до горизонта, увенчанного снежными вершинами и освещённого закатным солнцем. Очень много пространства, не привычно и... некомфортно. Как таракану на чистом столе.... Первая ночёвка на маршруте. Ещё держит усталость дальнего перелёта и суматохи дорог. Организм перестраивается на другой ритм жизни. Теперь у нас одна задача на ближайшие 10 дней – подойти вплотную к самой заветной святыне Алтайских гор – Белухе. И, если повезёт, и местные духи будут к нам благосклонны – подняться на её вершину.

Цель нашей экспедиции - восхождение на самую высокую гору Алтаю - Белуху.

Несколько дней переходов, тяжёлый рюкзак, грязь и мокрые камни тропы, дождь, склоны ледников. Для человека из мира комфорта – это непрерывная череда испытаний на прочность тела и духа, непрерывная борьба за выживание. Но в этом и есть задача нашего похода, ведь от победы над всеми неудобствами пути рождается ощущение собственной силы, чувство восстановленной связи с источником природной энергии.

На подходах к Аккемскому озеру у подножия горы Белуха

...Лагерь на снегу. Палатки глубоко закопаны в снег, на случай ветра. Шипит примус, снег в котелке постепенно темнеет и превращается в воду – самый важный продукт для выживания в условиях высокогорья. Вода - это чай, это каша, это жизнь.... И воды надо много, чтобы хватило и на ужин, и на завтрак, потому что рано утром, вернее глубокой ночью мы попробуем реализовать самый важный пункт нашей программы – подъём к вершине самой высокой горы Сибири. До неё уже, можно сказать, что подать рукой – вон, из-за гребня над лагерем виден кусочек скального гребня, увенчанный снежным карнизом. Кажется, так близко....

Штурмовой лагерь 3700 на перевале Берельское Седло - отсюда совершают восхождение на Белуху.

....Уверенности в погоде не было. Закат был украшен длинными, похожими на растрёпанные кошачьи хвосты облаками – известный признак ухудшения погоды.

Но, проснувшись посредине ночи и высунув нос из палатки, я убедился в том, что небо относительно чистое и гора видна вся – от лагеря, до серебрящейся в небе вершины. Хотя у горизонта нехорошо мутнело. Но это не сейчас, может к рассвету испортится.

На Белуху надвигается непогода.

А до рассвета ещё аж 5-6 часов. Риск был, но шанс тоже был довольно явственный, почему бы не попробовать? Собирались быстро – снаряжение уже было готово с вечера, сон был некрепкий, вода для чая тоже была уже готова – натопили из снега накануне, чтобы не тратить с утра драгоценное время. Глоток чая с шоколадкой и сухофруктами, и на улицу, одевать кошки.

Лагерь на Берельском седле просыпается и готовится к восхождению на Белуху.

Вопреки ожиданиям, снег не смёрзся за ночь в твёрдый наст, было довольно тепло – ещё один настораживающий признак, уверенности в погоде никакой. Но над головой сияют звёзды, ветра тоже нет – это значит, что непогоду не принесёт внезапно и, в случае опасности, всегда можно будет развернуться и уйти вниз, в лагерь. Все готовы. Связываемся верёвкой, рюкзаки на плечи и вперёд.

Ночной старт восхождения на Белуху - для того, чтобы успеть спуститься до начала непогоды.

Сколько раз я поднимался этим маршрутом, но удовольствия от восхождения не становится меньше. Странно, вроде бы ничего особенного, пологий, покрытый снегом ледник, несложный скальный гребень и вершина. Там, где в одну точку сходятся несколько гребней. Но, странное чувство, какая-то сумасшедшая радость от движения, от дыхания, от скрипа снега под зубьями кошек.

Берельский гребень - маршрут восхождения на вершину Белуха

Если очень глубоко вдохнуть, то хочется смеяться, как от щекотки. Такое чувство, словно внутри надувается большой комок радости и рвётся наружу. Странное чувство переполняющей энергии, близости к чему-то очень чистому и светлому. Чувство Настоящего. В такие моменты особенно остро понимаешь значение полотен Рериха, где синие хребты уходят в полыхающий горизонт, и туман укрывает тайны древних святилищ. Это про Алтай.

Рассвет в горах Алтая - фантастическое зрелище начала нового дня.

Здесь присутствует именно та атмосфера потустороннего величия, которую художник вложил в большинство своих произведений. А уж про Белуху вообще отдельный разговор, это самое святое место Алтая, сосредоточие его энергетики.

Может быть, это мои глубоко личные переживания, далеко не все чувствуют одно и тоже. Но каждый раз приближаясь к этой Горе я чувствую какое-то внутреннее замирание. И не могу ничего объяснить. Очень сильное место, просто очень чистое и светлое.

Вершинный купол горы Белуха, вид с Берельского гребня.

Начало гребня было основательно засыпано снегом. Проваливаясь выше колена, я пробил тропу к скалам и закрепил верёвку. Дальше двигаемся со страховкой, скалы здесь довольно крутые. Хотя все участники прекрасно знают, как двигаться по такому рельефу, надёжная страховка необходима. Медленно поднимаемся от станции к станции, яркая нитка верёвки вьётся между покрытых пятнами лишайника скал.

Юго-восточный гребень вершины Белуха.

Гребень не длинный, метров 400, это 1,5-2 часа неторопливого движения. Но светлеющее небо подгоняет и не даёт расслабиться – горизонт на востоке затягивается плотной плёнкой облаков, и надежда на комфортный спуск пропадает – хватило бы времени добраться до вершины... К моменту выхода на снежный верх гребня из-за вершины пополз плотный туман и быстро накрыл группу белым покрывалом. До вершины оставалось каких-то 100-150 метров, но видимости не стало никакой.

Выход на вершину Белухи в тумане.

Жалко, до феерического зрелища рассвета с вершины Белухи оставалось каких-то полчаса. Но с погодой не поспоришь. Надо было завершить хотя бы формально наше восхождение, пусть и без видимости, но факт восхождения нужен для внутреннего ощущения выполненной задачи. Продолжаем подъём в плотном тумане – ветра нет и, похоже погоды всё-таки хватило нам на восхождение.

Ещё несколько снежных взлётов, выход на более широкий снежный гребень, подъём в туманную неизвестность кажется бесконечным, уже давно пора быть на вершине, а снежный склон всё тянется вверх, туман скрывает все ориентиры. Неожиданно слева показалось что-то чёрное. Скальный островок с табличками и воткнутым в расселину ледорубом.

На вершине горы Белуха.

Наконец то, вот и желанная цель восхождения. Пусть без видимости, но всё же ощущение победы чувствуется в этот момент особенно сильно. Всё-таки ради именно этой минуты мы непрерывно лезли вверх сегодня целых шесть часов, шли к горе несколько дней, на самолёте и машине покрыли тысячи километров.

На вершине горы Белуха в хорошую погоду.

Всё это было сделано ради одной минуты счастья на вершине, счастья просто оттого, что достигнута очередная цель, сложная и желанная. Много написано уже про этот момент. Каждый чувствует его по-разному, по-своему. Но для всех он одинаково ценен и навсегда останется в копилке тех сокровищ, которыми сколько не делишься, а меньше не становится.

Фото на вершине горы Белуха в идеальную погоду.

Долго наслаждаться радостью победы времени не было. Туман становился плотнее, из него стали выпадать крупные хлопья снега. Погода продержалась ровно столько, сколько нужно для подъёма на вершину. Но в восхождении успех – это не столько факт подъёма на вершину, сколько факт безопасного спуска в лагерь, это самое главное.

Восхождение на Восточную Белуху на Алтае.

Длинные дюльфера между скалами гребня, веревка вьётся и путается, видимость совсем пропала, начался снегопад. Остатки вершинной радости растворились в тяжёлой усталости и раздражении, особенно в тот момент, когда на последнем участке спуска верёвка всё-таки застряла при продёргивании.

Дёргали-дёргали, старались её стащить вниз, но подлая фортуна откровенно издевалась – и в момент, когда я уже почти поверил, что мы внизу и расслабился, мне пришлось снова лезть наверх, к станции, где кончик верёвки провалился и заклинился между камнями.

Спуск после восхождения на Белуху.

Чтобы лезть было веселее, я порадовал окрестные склоны обильными выражениями, посвященными верёвке и тому самому камню, ставшему причиной задержки на спуске. После, уже в лагере в атмосфере вечернего чаепития, ребята из соседней команды, радостно поделились удивительным наблюдением - что когда они спускались в тумане с соседнего маршрута, горное эхо донесло до них обрывки выражений, сочетающих привычные всем слова в очень неожиданных, не слышанных до сих пор комбинациях...

Лагерь MCS AlexClimb на Берельском седле после ночной непогоды.

....Небольшой ручеёк, звеневший рядом с палаткой, к утру замёрз. Недопитый чай в котелке тоже превратился в коричневую линзу. Похолодало. Небо какого-то нереальной глубины синего цвета вселяло уверенность в том, что сегодняшний день будет удачным.

А кто-то уже готовится к суровой алтайской зиме.

Ясно, что дождя не будет, и это главное. Дорога на спуск не сложная - пока сухая, и после всех приключений, хочется спокойно и комфортно добраться до Тюнгура. Где, на следующий день, нас должен забрать автомобиль.

Уходящая на юг панорама Монгольского Алтая.

Приключение продолжалось – дальнейшая дорога вела в Монголию, к степям и юртам кочевых пастухов, к диким горным озёрам и древним святилищам ушедших цивилизаций. А самая сложная часть путешествия уже позади – на фоне закатного неба белеет двуглавый силуэт Белухи.

Вид на вершину Белухи из Аккемского ущелья.

Даже не верится. Вот на самом острие левого пика вчера мы пили чай из термоса и опасливо наслаждались чувством победы над стихией. А издалека выглядит, словно это недоступный как облако, белый мираж.

И снова пыльная грунтовка, КПП, долгая лента трассы, протянувшейся через бескрайнюю степь, изрезанную скальными хребтами и глубокими каньонами.

Алтайские горы на границе с Монголией

...Из припаркованного на обочине УАЗика выпрыгнул длинный, голодного вида человек в пограничной форме и весело замахал в нашу сторону полосатой палочкой.

- Пограничный контроль, предъявите документы!

Водитель и пассажиры, по привычке безропотно, протянули паспорта.

-Где документ на право нахождения в пограничной зоне?

- Что?! (Я снова не выдержал..) Извините, а в какой именно момент мы в ней оказались? Ни КПП, ни шлагбаума мы не проезжали – это дорога на Ташанту, там официальный пункт пропуска через границу с Монголией, визы у нас есть. А здесь, какие ещё пропуска нужны?

Конец Чуйского тракта - граница с Монголией, Ташанта

Сомнение пробежало по лицу под козырьком фуражки, офицер сбегал обратно к УАЗику, и с кем-то там быстро поговорил.

- Ладно, езжайте, командир сегодня добрый....

- Спасибо, Ваше Благородие.

Алтайская степь.

Поехали дальше. Настроение немного испортилось. Интересно, что было бы, если командир был злой? Надо было поинтересоваться... На будущее. Хотя хочется верить, что у этого беспредела будущего не будет.

Потому что, иначе будущего не будет у нас. С каждым годом всё меньше становится возможностей для комфортного отдыха и путешествий по России.

Почему так? Ведь здесь столько удивительно красивых и интересных районов, каких не найти больше нигде в мире. Здесь столько людей, которым развитие туризма дало бы возможность работы и жизни в человеческих условиях.

Верховья Катуни - удивительно красивые и нетронутые места.

И всё-таки... Что же было бы, если командир был злой... Не даёт мне покоя этот вопрос. Ведь через месяц мне снова ехать с группой на Алтай.

Автор текста и фотографий, руководитель восхождения на Белуху - Алексей Трубачёв

MCS EDIT 2023